Una casa, cuatro mundos: dónde comer en el Centro Histórico de Cartagena

A las seis de la tarde, Cartagena huele a aceite caliente y a mar. La brisa entra por las calles de piedra, las buganvilias se mueven sobre los balcones y en las esquinas de Getsemaní ya chisporrotean las primeras arepas. Comer en el Centro Histórico tiene una ventaja que pocas ciudades ofrecen: todo queda a una caminata de distancia. La parte difícil es elegir. En Casa Salvaje lo resolvimos de otra manera: en vez de un restaurante, una casa colonial con cuatro mundos, cada uno con su cocina, su música y su manera de pasar el rato.

Cinco siglos alrededor de una mesa

Antes de las murallas hubo aquí un pueblo indígena, Calamarí, a orillas de la bahía. Pedro de Heredia fundó sobre él la ciudad en 1533 y le puso el nombre de la Cartagena española. Muy pronto fue el gran puerto de la Corona en el Caribe: por sus muelles salían el oro y la plata de América y entraba casi todo lo demás. Entraron también, durante más de dos siglos, cientos de miles de africanos esclavizados, porque Cartagena fue uno de los principales puertos de la trata en la América española.

De ese cruce, muchas veces brutal, nació la cocina de la ciudad. Los pueblos indígenas pusieron el maíz y la yuca; España, el trigo, el aceite y el cerdo; África, buena parte del ritmo de la cocina y el arte de freír. A finales del siglo XIX llegaron los sirio-libaneses, que se hicieron comerciantes entre Cartagena, el Sinú y el Atrato, y dejaron en la costa el quibbe, las hojas de parra y el tahine, tan arraigados hoy que muchos los creen propios.

Todo eso sigue a la vista en la calle. Las palenqueras, con sus palanganas de fruta en la cabeza, vienen de San Basilio de Palenque, el pueblo que fundaron cimarrones encabezados por Benkos Biohó y que se considera el primer pueblo libre de América; la UNESCO proclamó su espacio cultural Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2005.

En Cartagena, comer es también leer la historia.

I · El mediodía

El fuego de la calle

En el Caribe colombiano, el fuego siempre fue de la calle. Al caer la tarde, en la Plaza de la Trinidad de Getsemaní, los puestos encienden el aceite para las arepas de huevo, una receta que la costa asocia con Luruaco, en el Atlántico, y que junta el maíz indígena, el huevo que trajeron los españoles y la fritura de herencia africana. Es la misma idea, llevada a la brasa: humo, paciencia y mesa larga.

Kanibal: fuego e instinto

Kanibal es el mundo del fuego. Carne a la brasa, vegetales sacados de los carbones y un trago que se sirve sin preguntar. Es el lugar para un almuerzo sin prisa o una cena larga con amigos. Cada plato lleva su marca: los glifos rojos son el alfabeto de la casa.

Abre de lunes a sábado de 12 del mediodía a 12 de la noche, y los domingos de 11 am a 7 pm (hasta las 12 am si el lunes es festivo). Conoce Kanibal.

Pide carne a la brasa y vegetales sacados de los carbones, y deja que el trago llegue solo.

II · La noche

Terciopelo y champeta

Las noches de Cartagena tienen banda sonora propia. Según la versión más contada, en los años setenta los marineros que atracaban en Cartagena y Barranquilla traían discos de soukous congoleño y highlife nigeriano; los picós, esos enormes equipos de sonido de barrio, los pusieron a sonar a todo volumen, y de ahí salió la champeta. La ciudad aprendió a bailar con el cuerpo entero, y SLVJ lo sabe.

SLVJ: un banquete para dioses terrenales

Piedra, terciopelo, luz ámbar y una barra de sushi para empezar la noche. SLVJ es el comedor más vestido de la casa: se viene a cenar con calma y, de jueves a sábado, a quedarse cuando el salón se convierte en club hasta las 3 de la mañana.

Abre de lunes a sábado de 12 a 3 pm y de 7 pm a 12 am, y los domingos de 11 am a 7 pm (hasta las 12 am si el lunes es festivo). Conoce SLVJ.

No te pierdas la barra de sushi para abrir la noche, antes de que el salón se vuelva club.

III · Lo que viene

El día y el rollo

La Domenica

La Domenica será el mundo del día: café al despertar, pizza para un almuerzo muy largo y aperitivo cuando cae la tarde.

ONO

ONO, el hosomaki bar que nació en Bogotá, llega a la casa entre noviembre y diciembre de 2026. Si quieres enterarte primero, entra a la lista de invitados.

IV · Consejos de la casa

Cómo comer en el Centro Histórico

• Reserva, sobre todo de jueves a sábado. Las noches de fin de semana se llenan; la forma más rápida es por WhatsApp.
• Almuerza tarde. El calor del mediodía pide mesa adentro y sobremesa larga; la ciudad se vuelve a mover cuando baja el sol.
• Ven a pie. El Centro se recorre caminando; el aeropuerto queda a unos 15 minutos de la puerta.
• Deja la noche abierta. En la cena, compórtate. Después, lo que sea.

Epílogo

Antes de volver a casa

Guarda un rato para el Portal de los Dulces, junto a la Torre del Reloj. Ahí, cuando todavía se llamaba Portal de los Escribanos, Florentino Ariza escribía cartas de amor por encargo en El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez. Hoy, bajo los mismos arcos, se venden en frascos de vidrio las cocadas, las alegrías de panela, coco y millo, y las bolitas de tamarindo. Es la manera más dulce de despedirse de la ciudad.