Dormire in un convento: hotel boutique nella città vecchia di Cartagena

Al di là di un pesante portone di legno, la città tace. Lo sferragliare delle carrozze e i richiami degli ambulanti restano fuori, e dentro ci sono solo un chiostro in ombra, il gocciolio di una fontana e il profumo di terra bagnata del giardino. Il bello di soggiornare nella città vecchia di Cartagena è che tutto si raggiunge a piedi: la cena, il caffè del mattino e il rientro all'alba sulle strade di pietra. E molti dei suoi hotel non sono nati come hotel: erano conventi, palazzi e case di famiglia molto prima di accogliere ospiti. Ecco alcuni dei nostri preferiti, tutti a pochi isolati da Casa Salvaje.

Una città di chiostri

Fin da quando Pedro de Heredia la fondò nel 1533, Cartagena fu tanto devota quanto ricca. Mentre si innalzavano le mura per difenderla da pirati come Francis Drake, che la saccheggiò nel 1586, gli ordini religiosi la riempivano di conventi: i francescani a San Diego, le clarisse a Santa Clara, le carmelitane a Santa Teresa. Ognuno era un piccolo mondo cinto di mura, con il suo orto, la sua cisterna e la sua parte di segreti.

Dopo l'indipendenza quei chiostri cambiarono vita più volte, diventando prigioni, ospedali e scuole. Oggi alcuni sono hotel, dove la pietra del Seicento divide la scena con le piscine sui tetti. Poche città permettono di dormire, letteralmente, dentro la propria storia.

Per questo questi hotel non si scelgono solo per le camere. Si scelgono per ciò che è accaduto tra le loro mura, e a Cartagena qualcosa è sempre accaduto.

Questi hotel non si scelgono per le camere, ma per ciò che è accaduto tra le loro mura.

I · Mattina

Il silenzio dell'arcivescovo

Casa del Arzobispado

Un piccolo hotel boutique a pochi passi dalla Cattedrale, in una casa coloniale che un tempo fu la residenza dell'arcivescovo. Poche camere, un'atmosfera molto quieta e la sensazione di avere la città vecchia tutta per sé.

Si trova sulla via che porta il suo nome, Calle del Arzobispado, di fronte alla Cattedrale di Santa Catalina. All'interno la casa non ha dimenticato il suo passato religioso: alle pareti sono ancora appesi dipinti sacri, come se gli antichi abitanti non avessero mai finito di traslocare.

Ideale per chi cerca calma in pieno centro, con la cena a portata di passeggiata.

II · Pomeriggio

Due conventi

Sofitel Legend Santa Clara

L'antico convento delle clarisse, del Seicento, è uno degli edifici più ricchi di storia di Cartagena. Dopo le monache fu ospedale, carcere e facoltà di medicina, finché nel 1995 aprì come hotel. Il chiostro e i suoi giardini sono rimasti, e basta varcare il portone per capire perché è un classico della città.

Il convento fu completato nel 1621. Più di tre secoli dopo, nel 1949, un giovane cronista di nome Gabriel García Márquez fu mandato a seguire lo svuotamento delle sue cripte, e vide scivolare da una delle tombe una cascata di capelli color rame lunga più di ventidue metri. Da quell'immagine nacque Dell'amore e di altri demoni, la storia di Sierva María, rinchiusa proprio in questo convento. La cripta è ancora lì, al centro del bar El Coro, protetta da una lastra di vetro.

Da non perdere la cripta, dietro il vetro del bar El Coro.

Charleston Santa Teresa

In Plaza de Santa Teresa, che dà il nome alla nostra via, questo hotel occupa un altro antico convento: quello delle monache carmelitane. Unisce un'ala coloniale a una repubblicana e ha una piscina sul tetto affacciata sui coppi e sulle mura. Dalla sua porta alla nostra è una passeggiata brevissima.

L'ala coloniale fu costruita nel Seicento per le carmelitane e, partite le monache, l'edificio visse diverse vite: prigione, collegio femminile e commissariato di polizia, finché un grande restauro negli anni Ottanta lo trasformò in hotel. In un certo senso, è il vicino più antico di Casa Salvaje.

Da non perdere la piscina sul tetto, con le mura come sfondo.

III · A tavola

Classici dove mangiare nei dintorni

Plaza de San Diego prende il nome dal convento francescano che vi sorse dal 1608 al 1821. In seguito fu scuola nautica, poi carcere fino al 1968 e, per qualche anno, ospedale psichiatrico, prima di diventare la Scuola di Belle Arti. Oggi, dove un tempo camminavano i detenuti, si sentono prove di musica e si respira odore di vernice fresca.

La Vitrola

Una casa coloniale di fronte alle mura e un'istituzione di Cartagena, con musica cubana dal vivo la sera.

Juan del Mar

Frutti di mare in una casa coloniale di Plaza de San Diego, uno degli angoli più vivaci della città vecchia.

Ely Café

Per il brunch: la sede di Bocagrande, a pochi minuti dalla città murata, è tra le preferite per cominciare la giornata.

Epilogo

Il programma di una giornata

Brunch, una passeggiata sulle mura al calar del sole, un drink sul tetto dell'hotel e, per la sera, il fuoco di Kanibal o il banchetto di SLVJ. Da giovedì a sabato il club va avanti fino alle 3, e l'hotel è a pochi isolati.

Lungo la strada, vale la pena una deviazione per Calle de la Factoría. Nella casa d'angolo con la Carrera Segunda visse il pittore Alejandro Obregón dal 1968 fino alla morte, nel 1992: l'artista dei condor e dei barracuda, che scelse questa città per dipingere. Cartagena è sempre stata così, una città che gli artisti scelgono e da cui poi non riescono più ad andarsene.